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Manuel Vázquez Montalbán fue -además de novelista de éxito- un periodista con mucho olfato, ese atributo retórico del oficio. También cultivó el olfato físico, con bastante buen gusto y mucho argumento. Merece la pena revisar el criterio sobre gastronomía de su obra gastronómica fundamental: Contra los gourmets. La anuencia casi oficial y las ambigüedades son algunos de los signos actuales de la crónica gastronómica. Contra los gourmets es otra cosa y toca repaso. La complacencia siempre es lo peor, mientras la contradicción conduce al progreso. El creador de Pepe Carvalho lo sabía. Periodista de raza y colmillo fue de aquellos “que tuvieron razón antes de tiempo”,  como suele decir Savater. Y no es ocioso recordar su razonamiento en un texto bastante anticipado al auge actual de las tapas, como nos cuenta en el párrafo con el que comienzo este texto.

En efecto la palabra ‘tapa’ aplicada al alimento escueto con que se acompaña la bebida en el bar no tiene traducción, lo que la legítima como modalidad culinaria exclusivamente española. Se supone, por tanto, que está al servicio de la difusión de los productos y de procedimientos culinarios españoles. La falta de semejanza en otras culturas que argumenta Montalbán, alude al modo itinerante de vivir el tapeo y a la casi nula presencia en España de ofertas caracterizadas por su consumo fragmentado y en pequeñas dosis (sushi, dim-sum, tacos, mezze, kebab, etc.), hasta hace unos 25 años. Lo que sí está claro a estas alturas es que las modalidades culinarias internacionales citadas, y que se le parecen, determinan claramente un origen cuasi-patriótico con la penetración simultánea de productos originales del país que identifican. El sushi es japonés; el dim-sum, chino; los tacos mexicanos; los mezze, árabes y el kebab, turco. O la pizza, italiana. Y las algas y el arroz glutinoso, las shiitakeas y la soja, los chiles, las tortillas de maíz, el sésamo o el pan de pita los caracterizan, por no hablar de la pasta, el mozzarella o el pomodoro.

Uso arbitrario de la palabra tapas

Las tapas son libres, como dice Vázquez Montalbán, y la norma estorba, pero recordar que su identidad es inequívocamente española empieza a ser más que conveniente. Acaso sea la única marca España tangible que tenemos. Sin embargo, la difusión del término en el mundo crece y se nos usurpa, sin el provecho al producto local que logran chinos, nipones o mexicanos. Las tapas pueden convertirse en un bocado cualquiera, sin utilidad culinaria para el país que la creó, en cuanto entre en otros diccionarios. De hecho ya hemos escuchado en Francia que tapas viene de etape, es decir, de comer por etapas.

Pero no hay que salir fuera para inquietarse.

No hace mucho, un colectivo de restaurantes peruanos han proclamado el “Mes de la tapa peruana” en restaurantes de Madrid, como reclamo comercial. Y en un centro comercial imprescindible la entidad denominada Academia del Gusto Italiano inventó una actividad denominada “aperitaliano, que consiste -anuncian- en reunirte con los amigos después del trabajo para tomar tu bebida favorita acompañada de tapas italianas”. Impunemente.

Las tapas no pueden ser más que españolas, con una génesis que no da tiempo ni hay espacio para recordar ahora, y su identidad se evidencia a lo largo del tiempo en un hábito social exclusivamente español.

Las tapas españolas son nuestro mensaje gastronómico más colectivo.

De hecho, bastaría con decir “tapas” o “tapas madrid” para identificar la cocina española en el mundo, si se ataja el fraude de apellidarlas con otros gentilicios. Es un término que define una modalidad culinaria propia y exclusiva. Y es, o debiera ser, la punta de lanza de nuestra penetración culinaria universal. Porciones de alimento de elaboración variada y libre, que pueden degustarse de manera informal y cuya denominación no precisa traducirse a otros idiomas para identificar su origen.

Precisamente como lo han sido las pizzas para los italianos, el dim-sum para los chinos, los tacos para los mexicanos o el sushi para los japoneses.

Tapas frías, tapas calientes, en definitiva “tapas fáciles” en su degustación.

El auge (individual) de la cocina española

La cocina española trasmite al mundo, en los últimos años, un mensaje renovador originado por el éxito de singulares profesionales. Les honra representar a la vanguardia gastronómica de España, pero no dejan de ser referencias instaladas en el éxito individual. Su notorio alcance personal no parece desembocar, sin embargo, en una divulgación concreta de la cocina española en el mundo, proyectada en la creación de establecimientos genéricos y con cocina española de calidad, ni nuestros productos alimentarios experimentan el alcance y la difusión que obtienen los productos italianos, alemanes, franceses, anglosajones u orientales en cualquier supermercado del mundo.

Seamos realistas. Es legítimo presumir de la mejor cocina del mundo, pero no estamos en el mundo de la hostelería internacional competente como están los restaurantes, los productos y las marcas italianas, chinas, japonesas, mexicanas o anglosajonas. La cocina española precisa agregar al auge vanguardista y personal de sus afamados profesionales un precepto gastronómico más colectivo y amplio, pero de auténtico alcance internacional, que genere abundante mercado al producto español y mayor movilidad global a sus cocineros o especialistas profesionales.

La tapa es una modalidad o formato gastronómico que coincide con la tendencia internacional de comer fragmentádamente, eligiendo dosis y ocasiones sin norma, una liberación del rígido menú o la metódica carta y la respuesta a la operatividad comercial que precisa nuestra gastronomía en el mundo. El chef madrileño Paco Roncero ha recordado que la tapa “es lo más exportable, está directamente relacionado con la cocina mediterránea y se basa en elaboraciones sencillas y rápidas”

Patrimonio español

Es un hecho que en la actualidad pueden censarse en el mundo centenares de establecimientos que llevan en su concepto y emblema el signo de la tapa. Su auge espontáneo estimula cuantas acciones reafirmen su mérito como noción culinaria genuinamente española y su proyección internacional. Pero su operatividad debe fundamentarse en su indeclinable origen español y su versatilidad en busca de oportunidades gastronómicas y destinos nuevos. La tapa del siglo XXI, sabrosa al paladar, estéticamente estimulante, ambientada con argumentos gastronómicos sutiles y fiel al producto genuino español, sería el objetivo.

Abundando en la necesidad de atajar el empleo inadecuado y el aprovechamiento espurio de la palabra tapa, echemos mano de nuevo del inefable Vázquez Montalbán, quien remataba su comentario de hace un par de décadas diciendo:

“Cuando se programan conferencias del mediterráneo y se buscan pretextos temáticos, no entiendo como a nadie se le ha ocurrido proclamar a la tapa como la expresión alimentaria de un estilo de vida en el que se prueba de todo, se conversa mucho, se bebe inteligentemente, y se llega a la no fácil conclusión de que el mundo en pequeñas porciones está bien hecho”.

Escuchamos hace poco que Sevilla quería solicitar a Unesco el patrimonio intangible de la tapa para la capital andaluza. No se trata de eso. Hace tiempo que desde Valladolid, donde tiene lugar desde hace 12 años el único Concurso Nacional de Tapas al que concurren todas las Comunidades del país, abogó porque la tapa fuera considerada Patrimonio de España.

Desde hace un año funciona aquí una revista que expresa en su cabecera ( Tapas Magazine / Tapas Revista ) la impronta contemporánea de la cocina cosmopolita, lo que supone un paso más en la identidad de un estilo culinario que ya es del mundo. La tapa conecta y socializa a personas de todas las edades y clases; a familias y a amigos; a jóvenes y a viejos en cualquier ciudad de España. La tapa es uno de los iconos más reconocibles y empáticos del país, de su cultura y de su idiosincrasia. Actualmente, un mensaje más actual y oportuno que los toros, la paella o el flamenco. Las tapas son decididamente españolas, un modo de comer popular y económico que gusta al mundo y sabe a España.

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XI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid.

Lechazo Taj Mahal, tapa campeona de España de 2015. La vallisoletana Isabel González González, del restaurante Don Bacalao de Valladolid, se alza con la victoria en la undécima edición del certamen.

Otros seis chef de cocina de Madrid, Valladolid, Asturias, Navarra y La Rioja, han sido galardonados con diversos premios.

El Ayuntamiento de Valladolid, promotor del certamen junto a la Asociación Empresarial de Hostelería de Valladolid, con la dirección técnica de Gastronomicom News, han concluido con éxito la única competición nacional de cocineros del país sobre la modalidad culinaria más popular y célebre de España.

Tras efectuar la deliberación de las puntuaciones otorgadas a las 48 recetas finalistas del concurso nacional de tapas, el jurado presidido por el chef Nacho Manzano, e integrado por los jurados profesionales permanentes Javier García Peña, chef y ex participante de Top chef; Jesús Santamaría, director ejecutivo y gastronómico del Grupo Bokado y Teresa Gutiérrez, chef y propietaria del restaurante Azafrán y también ex participante de Top chef, junto a los 9 jurados alternativos de las tres sesiones del concurso celebradas los días 10 y 11 de noviembre, ha proclamado a Isabel González González, del restaurante Don Bacalao de Valladolid, campeona de España por su tapa “Lechazo Taj Mahal”.

La tapa ganadora consiste en lechazo con toques exóticos, lo que ha conquistado el paladar de los expertos del certamen “por su tradición en el empleo del producto y su audacia en sus matices cosmopolitas”. El vencedor ha sido premiado con la acreditación de Campeón de España 2015, una escultura representativa y 6.000 euros.

Como subcampeones han sido premiados José Luque Torres, del restaurante The Westin Palace de Madrid y Antonio González García, del restaurante Los Zagales de Valladolid.

Han sido reconocidos, asimismo, los siguientes profesionales, establecimientos y tapas participantes:

A la Tapa más Tradicional, al cocinero Luis Antonio Carcas Armingol, del restaurante Casa Pedro, de Zaragoza (Aragón) por su tapa “Canelón de pintada, trompeta negra y salsa de boletus”.

A la Tapa más Vanguardista a Jesús Íñigo Luri, del restaurante Ábaco, de Huarte– Pamplona (Navarra) por su tapa “Street Food”.

Al Mejor Concepto de Tapa a Pepe Ron Linde, del restaurante Blanco de Cangas del Narcea (Asturias), por su tapa “Raya 2015”.

En esta edición, y por primera vez, se ha otorgado un premio de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva español por el uso más oportuno y relevante de este producto en la elaboración de una tapa. En esta nueva categoría se le ha otorgado el premio a Mónica Loro Romero, del restaurante Arriero Tapas, de Sorzano (La Rioja), por la tapa “Bifana Macao”.

El alcalde de Valladolid, Oscar Puente; la concejala de Cultura y Turismo, Ana María Redondo; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Jaime Fernández Lafuente; el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, Carlos Villar; la jefa del Departamento de Gastronomía de ICEX España Exportación e Inversiones, Laura Gómez Climent; y el director técnico del certamen, Luis Cepeda, han sido los encargados de clausurar la XI edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 2015 y el VII Concurso Internacional de Escuelas de Cocina que se celebró la víspera del concurso nacional.

Durante el acto de clausura intervino el presidente del Jurado del XI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, Nacho Manzano, chef asturiano distinguido con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, quien manifestó su satisfacción por presidir el concurso nacional de tapas de la especialidad gastronómica más española y el significado de los resultados y la felicitación a Valladolid por una iniciativa de tanta trascendencia y tan larga permanencia para el oficio culinario.

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