Fernando del Cerro, embajador Mi Producto Certificado 2026, es maestro en el manejo gastronómico de las verduras; un entusiasta del trabajo en el campo y un defensor constante de sus agricultores y productores. Trabaja y estimula con predilección los productos locales del área de Aranjuez, donde se ubica su restaurante, Casa José y es un auténtico activista de la condición agrícola de un Madrid que también es campo, aunque nos deslumbre su vigor urbano y a menudo se nos olvide.

El chef del restaurante Casa José, del Real Sitio de Aranjuez, es el nuevo embajador de Mi Producto Certificado 2026, marca de calidad alimenticia de la Comunidad. Recibió el testigo de su distinción de Xandra Luque, chef, dietista y jefa de cocina de la Clínica Universidad de Navarra durante la 24 edición de Madrid Fusión. Del Cerro ha destacado «la misión y responsabilidad de luchar por los productos de Madrid para engrandecer su calidad y producción”, subrayando que debemos lograr que nuestro mundo rural, nuestra agricultura y nuestra ganadería se conviertan en “foco económico primordial de la Comunidad de Madrid”.

Antes de Fernando del Cerro y Xandra Luque, fueron –y reiteran– su condición embajadores de los productos madrileños: Mario Sandoval (2016), Javier Estévez (2017), Iván Muñoz (2018), Miriam Hernández (2019), Daniel Ochoa y Luis Moreno (2021), Julián Mármol (2022), Juan Pozuelo (2023) y Pepa Muñoz (2024).

Local, viajero y docente

Fernando del Cerro comenzó a trabajar en el restaurante Casa José desde 1990, se especializó en dietética y nutrición en la Universidad Complutense de Madrid y  perteneció a las brigadas de cocina del Hotel Palace, de Madrid y del restaurante Arzak, de San Sebastián, antes de tomar las riendas del restaurante familiar en 2002.

Ha sido reconocido con distinciones como Chef del Año en Madrid Fusión 2020 y Grand Prix au Chef de l’Avenir, de la Academia Internacional de Gastronomía, en Paris; obtuvo Mención de Honor de la Real Academia de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa y fue Premio 100 por 100 Origen al Mejor jefe de Cocina de España en 2018.

Del Cerro ha desarrollado las peculiaridades de su cocina por medio mundo y ha mejorado sus técnicas en Francia,  Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur y Japón. Destacó en 2007 el intercambio gastronómico que efectuó entre su restaurante, Casa José y el Blue Hill at Stone Barns, del chef Dan Barber en Nueva York, célebre por su entusiasmo y compromiso con la agricultura sostenible y la cocina farm-to-table (de la granja a la mesa). En Madrid Fusión ha ahondado con sus ponencias en temas como ‘las crucíferas y las coles en crudo’ o ‘verduras y grasas’.

Además de todo ello combina su trabajo al frente de su restaurante con la asesoría gastronómica y la docencia. Gracias al profundo conocimiento que posee del mundo vegetal, colabora con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimenticio (IMIDRA) y la Cámara agraria madrileña.

Ortodoxia y matemática

Fernando del Cerro, embajador 2026 describe la cocina de Casa José como de “improvisación reflexiva, generada por la experiencia, los recuerdos y su disposición ante un futuro alimenticio, natural y local mediante parámetros gastronómicos saludables”.

Brota de la observación constante de cada ingrediente y la vigilancia de su esplendor natural; es un reflejo de su respeto al producto y la ocasión óptima para manifestarlo en cocina. Pone el foco en la vega de Aranjuez, escucha su ritmo y las microtemporadas del campo. Efectúa una cocina de autor, local y sostenible donde el producto manifiesta su plenitud y convoca aplicaciones variadas en los platos, lo que reduce el desperdicio, revela primicias y potencia cualidades gastronómicas diversas. Son signos de la evolución permanente de Casa José.

Entre sus especialidades recientes se encuentran sus Calsots con mahonesa de almendra amarga, el Risotto de coliflor con daikon  y coco o el Carpaccio de lombarda, kale frito y sopa de castañas; las Costillas de jabalí al cacao con ají de mandarina y chipotle o las Lentejas caviar con angula de monte, manos de cerdo y puntilla frita, referencias presentes ahora y renovables siempre con lo más propicio de cada estación.

Una cocina que escucha al campo

En Casa José, el comensal puede plantearse incluso la proporción vegetal y animal que desea saborear. No es un gesto pintoresco, sin más. Es la expresión de una filosofía culinaria que del Cerro defiende: cocinar el territorio en todos sus aspectos, dignificar al agricultor y demostrar, desde Aranjuez, que la verdura cultiva la modestia culinaria, pero también su excelencia al participar de la alta cocina en todos sus episodios y virtualidades. Además de poder elegir entre los diversos platos del día en la carta, puede disfrutarse escogiendo tres opciones de menú: el 100% vegetal, el combinado 60% vegetal y 40% animal o un menú inverso, 40% vegetal y 60% animal. En este contexto, el reconocimiento a Fernando del Cerro como embajador Mi Producto Certificado 2026 refuerza su discurso, son apetencias o cálculos que pueden facilitar la decisión gastronómica o dietética del comensal.

Casa José Abastos, 32. Aranjuez (Madrid) T. 918 91 14 88 www.casajose.es

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Con la Cuaresma regresa uno de sus rituales gastronómicos más reconocidos: el del bacalao noruego en la mesa.

Entre potajes, tajadas fritas y recetas de vigilia que superan el paso del tiempo, hay dos productos que este año vuelven a cobrar protagonismo en mercados, restaurantes y hogares: el Skrei y el bacalao noruego. Ambos llegan, una vez más, en un momento en que tradición y devoción se encuentran.

El valor del bacalao salado en la tradición de Cuaresma

La escena se repite cada temporada, pero no pierde vigor. Con el periodo de Cuaresma, extendido este año hasta el 2 de abril y la Semana Santa, del 29 de marzo al 5 de abril, el bacalao recupera su condición de producto esencial. No solo por la herencia religiosa ligada a la abstinencia de carne, sino por su capacidad para seguir ocupando un lugar central en una cocina que refleja el pasado sin renunciar a la vanguardia.

Diamante blanco del invierno noruego

En ese contexto destaca el Skrei, considerado joya pesquera del invierno noruego. Es el bacalao fresco y salvaje que llega a España entre enero y abril, tras completar una larga migración desde el mar de Barents, en el Ártico, a las costas del norte de Noruega. Ese trayecto de unos mil kilómetros no es un simple dato geográfico: explica la firmeza de su carne, su textura limpia y esa apariencia perlada que lo ha convertido en un producto especialmente valorado por los cocineros.

El chef Íñigo Urrechu, embajador de este pescado en España, lo define como un producto “único” y de “nobleza absoluta”, capaz de generar un sabor limpio, profundo y delicado al tiempo. Como cada año ha presentado en la embajada de Noruega diversas sugerencias gastronómicas propias y el mensaje inequívoco de su versatilidad: lomos para braseados suaves, cocochas melosas, pieles crujientes y guisos de autor plenos de sustancia y gozo. Que además encajan en la demanda de la calidad nutricional –cada vez más entusiasta–, debido a su perfil magro y riqueza en proteínas, omega 3 y micronutrientes.

La artesanía de la sal y el tiempo

Junto a esa expresión fresca y estacional del bacalao, el salado noruego representa otra forma de excelencia: la de la paciencia. Su elaboración, basada en sal, agua y tiempo, mantiene una técnica centenaria que mantiene muy presente en la gastronomía española. Durante siglos fue la respuesta culinaria a las restricciones de la Cuaresma y hoy es todo un símbolo, propicio a intervenir, tanto un pil-pil o un potaje de garbanzos y espinacas tradicional como en numerosas interpretaciones contemporáneas.

Más allá de su potencial gastronómico, el Skrei y bacalao noruego cuentan una larga historia compartida entre Noruega y España. Un fenómeno de comercio, tradición y respeto por el producto del mar que cada primavera reaparece con fuerza. En un país donde la cocina funciona como archivo sentimental, el Skrei y el bacalao salado no solo alimentan: convocan recuerdos.

Litigios y avenencias

Por ejemplo, un episodio económico, muy poco conocido, que enfrentó a los dos países y generó una solución diplomática ejemplar, jovial e idónea. En 1919, hace más de cien años, Noruega impuso la Ley Seca en el país, imitando la histórica decisión de los Estados Unidos por aquellas mismas fechas. Hablando de bacalao y Noruega parecerá que el dato que no viene a cuento, pero aquella decisión, eminentemente puritana, estuvo a punto de cancelar la Cuaresma en la católica España. Nuestro país vendía cada año unos cinco mil hectólitros de vino a Noruega, mientras que se importaba una cuota económica similar de bacalao, el producto más oportuno para cumplir con la abstinencia en carnes impuesta por la liturgia religiosa durante los 40 días anteriores a la Semana Santa.

Un Dato resolutivo

El primer año nos pilló desprevenidos y los noruegos prescindieron del vino, sin más. Pero en 1921 las autoridades españolas exigieron a las noruegas la debida equidad en sus tratos comerciales. Así que, el presidente del gobierno, Eduardo Dato, decidió renunciar en España al bacalao noruego si Noruega no nos compraban el cupo de vino acostumbrado. Con una determinación absoluta: la de suprimir la Cuaresma, mediante dispensa papal, si era necesario.

El litigio fue célebre y se resolvió con un pacto razonable. Aquel mismo año se derogó en Noruega la Ley Seca –que duró menos de dos años– y se reanudó la exportación del vino español al país nórdico. El bacalao noruego se mantuvo, desde entonces, como un producto pesquero indispensable en nuestra alimentación. Porque hay sabores que, más que volver, nunca se van.

Skrei y bacalao noruego.

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La gastronomía no es tan solo una disposición para alimentarse con el gusto atento. También expresa cultura, hábitos y formas de convivir. En el País Vasco, la evidencia más popular y colectiva de esa relación entre la comida refinada y la vida social civilizada es el pintxo donostiarra.

Más allá de la ocasión de disfrutar de la hora del aperitivo, de mañana o tarde, el pintxo significa compañerismo y relación a pie de barra en el bar, un fenómeno social con relato y trayecto. “Ir de pintxos” es una costumbre profundamente arraigada en Euskadi y constituye un fenómeno social que trasciende de lo puramente gastronómico, aunque no esté de más en absoluto.

Salir de pintxos es varias cosas a la vez: reunirse con amigos, caminar por el barrio o entre diversos barrios, conversar sobre asuntos del día y acompañar cada parada con un bocado y una bebida.

El culto a la cuadrilla

Lo habitual es hacerlo en cuadrilla, nunca en solitario. La experiencia combina tradición y descubrimiento. Hay bares habituales y rutas conocidas o especialidades inevitables , pero también lugares donde catar novedades o dejarse llevar por el azar.

El formato de comida breve y variada conecta además con la tendencia gastronómica global de comer fragmentadamente. El pintxo comparte su espíritu con otros modelos populares de comida urbana como el sushi japonés, el taco mexicano o la tapa andaluza. Todas responden a una idea similar: bocados breves de sabor intenso, itinerancia y experiencia social.

El Instituto del Pintxo

El auge del pintxo donostiarra llevó a sus profesionales a crear en 2018 el Instituto del Pintxo donostiarra, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a proteger y promover su tradición gastronómica.

El objetivo de la institución está claro: posicionar el pintxo como uno de los grandes referentes culinarios del País Vasco y subscribir su condición de patrimonio gastronómico y social de Donostia. Como mínimo.

Para ello, el instituto promueve una serie de principios que definen el auténtico Pintxo donostiarra:

• Tamaño adecuado y sabor equilibrado
• Elaboración diaria en el propio establecimiento
• Rechazo a los procesos industrializados
• Uso de producto local y fresco
• Creatividad y carácter propio
• Transparencia en ingredientes y precios
• Servicio profesional en barra
• Ambiente agradable de convivencia

Tan exigente impulso ha coincidido con reconocimientos frecuentes en respetables medios y guías internacionales. “Ir de pintxos por San Sebastián es “la mejor experiencia turístico-gastronómica del mundo”, para la guía internacional de turismo Lenoly Planet. Y el diario británico The Times ha puesto foco en la cocina donostiarra en un ranking gastronómico cosmopolita para situar a San Sebastián como “el mejor destino culinario mundial”, debido a su excelencia gastronómica en restaurantes y bares de pintxos.

La guía y sus barandillas

El Instituto del Pintxo donostiarra elabora desde 2022 una guía que selecciona los bares más representativos de la ciudad y de la provincia de Guipúzcoa. Para reconocer la calidad suprema de los establecimientos se utiliza un símbolo muy donostiarra: la barandilla blanca del Paseo de la Concha. Los bares pueden obtener hasta tres barandillas, lo que representan el máximo nivel de excelencia en cuanto a bar de Pintxos.

Los criterios de evaluación de sus inspectores anónimos incluyen aspectos como:

• Calidad gastronómica
• Destreza en el servicio
• Seguridad alimentaria
• Sostenibilidad culinaria
• Personalidad del local
• Calidad de la bodega

De momento, en la cuarta edición de la guía 2026, siete bares de la ciudad ya cuentan con dos barandillas (La Espiga y Sukaldean Aitor Santamaría, en el centro;  Ganbara, Gandarias, Martínez y Zazpi STM, en la Parte Vieja y Bergara en Gros), mientras que la barandilla de su fachada acredita la singularidad de otros doce bares de pintxos.

Ningún bar de pintxos ha sido distinguido aún con la categoría de tres banderillas, pero la presencia en la guía de los 69 bares que la componen, en dos páginas informativas, ilustradas con tres de sus pintxos más característicos, es garantía de seguridad gastronómica y ambiental e identidad donostiarra. Y cada año son numerosos los bares de Guipúzcoa, nuevos o en ejercicio, que manifiestan su interés por integrarse a la competitividad del Instituto del Pintxo donostiarra y siguen incrementándola.

Un origen con más de un siglo

La tradición de los pintxos está ligada al txikiteo o poteo, la centenaria costumbre donostiarra de recorrer bares tomando vinos en cuadrillas a la hora del aperitivo de mañana y tarde. En sus inicios, muchos bares no tenían cocina, por lo que los clientes llevaban y compartían por turnos algún aprovisionamiento alimenticio para acompañar la bebida.

Poco a poco, los propios bares estimaron la oportunidad comercial de proponer sencillos aperitivos propios para aliviar el posible efecto pernicioso de las sucesivas rondas de vino y, a lo largo del tiempo, se convirtieron en opciones gastronómicas.

Uno de los primeros pintxos documentados apareció en 1928, cuando Luisa San Martín, la abuela Luisa del Bar La Espiga creó la “chorrera”, un bocado de huevo, queso y jamón rebozado. Años más tarde surgiría el pintxo donostiarra más emblemático: la Gilda. Creada en 1946, consistía en un palillo con aceituna, piparra y anchoa. Su nombre se inspiró en la atrevida película  de aquel año, protagonizada por Rita Hayworth, que, como  el pintxo era “verde, salado y picante”.

La revolución del pintxo moderno

A partir de los años ochenta el pintxo dio un salto creativo. Coincidiendo con la renovación de la nouvelle cocina vasca, muchos bares comenzaron a experimentar con nuevas presentaciones, técnicas y combinaciones de sabores.

Algunos cocineros desmontaron el pintxo de su base tradicional de pan y empezaron a presentarlo en pequeños platos, manteniendo el formato de uno o dos bocados, pero más elaborados. Así nació lo que se conoce como cocina en miniatura o breve guiso, igualmente asimilado al signo gastronómico del pintxo donostiarra.

Un emblema cultural del País Vasco

El pintxo donostiarra forma parte de la identidad cultural y social de Euskadi. No solo representa un estilo de cocina, sino una manera de vivir la ciudad, la amistad y el tiempo compartido. Es la guía y función del Instituto del Pintxo y la tarea que mantienen viva numerosos bares; una tradición, convertida en hábito permanente de euskal-Herria que combina historia, creatividad y hospitalidad. Porque el pintxo no es solo un bocado. Es una forma de entender la gastronomía y la convivencia, un fenómeno cultural digno de proclamarse Patrimonio Inmaterial, de lo local a lo universal.

Se trata de un reconocimiento conectado con el éxito cosmopolita del Street food, una de las tres columnas que sostienen la solidez gastronómica de cualquier país del mundo: la alta cocina, la cocina tradicional y la cocina callejera.

En 2020 la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a los hawkers de Singapur, sus centros de cocina callejera. Esta tradición comparte rasgos con el pintxo donostiarra.

 

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Privilegios navideños que llegan del norte

Los mariscos de Noruega se han convertido en una referencia gastronómica mundial gracias a las frías y cristalinas aguas de Noruega que crean el entorno perfecto para el desarrollo de algunas de las especies marinas más apreciadas del mundo. Auténticas joyas gastronómicas que, año tras año, ganan protagonismo en las mesas navideñas gracias a su frescura, sabor y sostenibilidad.

Desde el salmón y el bacalao de acuicultura, disponibles durante todo el año, hasta una cuidada selección de mariscos premium, los productos del mar noruegos se han convertido en sinónimo de calidad excepcional y respeto por el entorno.

Entre todos ellos, el salmón ahumado ocupa un lugar destacado.
“Es el producto estrella de la Navidad. Cerca del 90 % de los hogares lo incluyen en sus menús festivos, y la mayoría lo elige ahumado. Es versátil, elegante y fácil de preparar”, explica Tore Holvik, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.

Esta búsqueda de excelencia también ha despertado el interés por mariscos exclusivos, como el cangrejo de las nieves, el buey de mar, las cigalas o el imponente cangrejo rojo real, capaz de alcanzar hasta metro y medio de envergadura.

Cangrejo rojo real: el coloso exquisito

El cangrejo rojo real de Noruega es uno de los mariscos más exclusivos del mundo. Crece lentamente en las aguas gélidas del Ártico y se captura mediante pesca artesanal y sostenible, con pequeñas embarcaciones de bajura.

Su carne, firme y suculenta, ofrece un sabor equilibrado entre dulce y salado. Patas, pinzas y cola permiten múltiples preparaciones: al horno, a la parrilla, en revueltos o simplemente al natural, hervido o al vapor con un toque de limón.

Además, destaca por su perfil nutricional: es rico en proteínas, antioxidantes, vitamina A, vitamina B12, hierro, selenio e yodo. Se captura durante todo el año, salvo en abril, cuando muda su caparazón.

Buey de mar: el manjar accesible

El buey de mar noruego combina exclusividad y accesibilidad. Es el crustáceo salvaje comestible de mayor tamaño de las aguas noruegas y se desarrolla lentamente en un entorno marino puro y controlado.

Su captura se realiza únicamente con nasas diseñadas a medida, un método respetuoso con el ecosistema que permite devolver al mar ejemplares pequeños o con huevas.
En la mesa, brilla por su sencillez: pan, mayonesa y limón son suficientes, aunque también resulta excelente en ensaladas o platos de pasta.

Nutricionalmente, aporta proteínas de alta calidad, selenio y vitamina B12.

Cangrejo de las nieves de Noruega

El cangrejo de las nieves noruego se captura en las remotas aguas del Ártico, donde las bajas temperaturas favorecen su crecimiento lento y su carne blanca, firme y delicada.

Su sabor recuerda al del cangrejo real, aunque resulta ligeramente más dulce y jugoso. Las patas son ideales para gratinar o preparar a la parrilla, pero también funcionan muy bien en salteados con verduras y salsas especiadas.

Es rico en proteínas, omega 3, calcio y selenio, y no es casualidad que cada vez esté más presente en las cartas de restaurantes de todo el mundo.

Cigala de Noruega: sutil y delicada

La cigala noruega se encuentra en gran parte del litoral del país y destaca por su sabor suave y textura firme. Es un marisco versátil, fácil de integrar en múltiples recetas.

Puede prepararse a la parrilla, a la plancha o al vapor, y combina especialmente bien en guisos, sopas y platos de marisco. Desde la cabeza hasta la cola, cada parte es aprovechable.

A nivel nutricional, es rica en proteínas, vitamina B12, selenio e yodo, y su temporada se extiende durante todo el año.

Elegir mariscos de Noruega para celebraciones especiales es apostar por calidad, sostenibilidad y una experiencia gastronómica que marca la diferencia en cualquier mesa.

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No pedir peras al olmo (ni subestimar al peral)

El conocido refrán no es casual. El olmo ofrece sombra generosa, pero su fruto, la sámara, es áspero, seco e incomestible. De ahí la lógica popular de no pedir a nadie lo que no puede dar. Sin embargo, basta viajar por algunas huertas del Rin en primavera para encontrar una escena desconcertante: perales que no parecen dar peras, sino botellas de cristal colgadas de sus ramas.

Desde mediados del siglo XX, algunos productores de aguardientes alsacianos introducen el brote de una pera en el cuello estrecho de una botella sujeta al árbol. El fruto crece en su interior hasta madurar. Más tarde, la botella se retira y se rellena con eau de vie, un destilado transparente elaborado con peras.

Poire Williams: cuando la pera se convierte en licor

La imagen de una pera cautiva dentro de una botella provoca asombro, pero el verdadero mérito está en su contenido. El Poire Williams está considerado por muchos gourmets como uno de los grandes aguardientes de sobremesa. Destaca por su elegancia en boca y por un aroma delicado y, a la vez, intenso.

Este destilado encabeza la tradición de aguardientes de fruta de Alsacia, Lorena y Suiza, junto al kirsch de cerezas o el mirabelle de ciruelas. Su elaboración es exigente: se necesitan cerca de 30 kilos de peras para obtener un solo litro. Primero se trituran y fermentan, como si fueran vino, y después se destilan y maduran durante meses en grandes damajuanas de cristal hasta obtener un alcohol blanco y limpio.

La pera en el día a día: fresca, conservada y siempre útil

Más allá de los aguardientes, el destino natural de la pera es el consumo en fresco. Es una fruta fácil de conservar, presente en mercados, fruterías y comercio online, y muy apreciada en repostería. También es habitual en conservas artesanas como mermeladas, gelatinas o frutas confitadas, y en formatos industriales como almíbar, compota o macedonia.

La pera se sitúa entre las cinco o seis frutas más consumidas del mundo. En España, el consumo medio ronda los cinco kilos por persona y año, una cifra estable y con tendencia al alza. En otoño e invierno comparte protagonismo en los mercados con la manzana, el plátano y la naranja.

Variedades de pera y producción en España

España cuenta con plantaciones importantes de perales, aunque en algunas variedades de invierno la producción no cubre toda la demanda, lo que obliga a importar fruta de países como Francia, Italia o Bélgica. En cambio, es el principal exportador europeo de pera temprana, especialmente de la variedad Limonera.

Las principales zonas productoras se concentran en Cataluña, Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Existen varias peras con Denominación de Origen, como las de Jumilla, Lleida y Rincón de Soto. En esta última destaca la pera Conferencia, jugosa y aromática, obtenida a finales del siglo XIX y bautizada con motivo de la Conferencia Internacional de la Pera celebrada en Londres en 1895.

En total, en España se cultivan alrededor de 30 variedades distintas. Entre las más conocidas se encuentran la Williams, la Ercolino, la San Juan, la Blanquilla o pera de agua, la Decana del Comicio o la Passa crassana. Una de sus grandes ventajas comerciales es su excelente resistencia al frío, lo que permite conservarlas en cámaras durante meses sin perder calidad.

La pera en la repostería: una fruta infrautilizada

Existe un consenso bastante extendido entre profesionales: la pera es una de las frutas menos aprovechadas en la pastelería española. En otros países, especialmente en Francia, el norte y centro de Europa o incluso en China, goza de un prestigio notable y se asocia simbólicamente a la longevidad.

Las variedades más adecuadas para postres son la Williams, la Conferencia y algunas francesas como la Vox, ya que soportan bien la cocción en almíbar. Entre los postres clásicos destaca la pera al vino, sencilla y eficaz, o la pera cocida en crema de almendras, habitual en tartas. A nivel internacional, la Pera Bella Elena sigue siendo uno de los grandes referentes: fruta cocida, servida entera y cubierta con salsa de chocolate.

La pera en platos salados: tradición y atrevimiento

La pera también ha tenido un papel relevante en la cocina salada, especialmente en Cataluña. En la tradición del Empordà, antes de la revolución culinaria moderna, surgieron combinaciones audaces como la oca con peras, convertida en un plato emblemático en los años sesenta.

Esta receta, defendida por cocineros como los hermanos Durán y recogida en los principales recetarios de cocina catalana, llegó incluso a inspirar a Salvador Dalí, que la incorporó a sus celebraciones en Portlligat.

Pese a estos antecedentes, hoy la pera sigue siendo una fruta poco frecuente en los guisos contemporáneos, a pesar de la frescura, textura y aroma que puede aportar. Un contraste curioso en una época en la que frutas, brotes y bayas decoran con frecuencia los platos, más por estética que por verdadero protagonismo culinario.

Cómo usar la pera en tu cocina (ideas rápidas)

• En crudo: en ensaladas con quesos curados, frutos secos y vinagretas suaves.
• Cocida: al vino, en almíbar ligero o asada al horno con especias.
• En salado: acompaña muy bien a aves, cerdo y caza menor.
• En dulce: ideal para tartas, bizcochos jugosos y postres con chocolate o almendra.

La pera no necesita grandes artificios. Solo un poco de atención y el punto justo de cocción para mostrar todo lo que sabe hacer.

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Un bombón salado de Pimiento del Piquillo de Lodosa gana el Máster de Tapas 2025

El Pimiento del Piquillo de Lodosa vuelve a brillar en el panorama gastronómico. La joven cocinera Irene Jiménez, de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, se proclamó ganadora del Máster de Tapas Pimiento del Piquillo de Lodosa 2025 con su propuesta “Bombón Salado de Pimiento del Piquillo de Lodosa con mousse de bacalao al pilpil”.

Un certamen que impulsa talento y promueve un producto único

El concurso, organizado por el Consejo Regulador de la DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa, reunió a ocho finalistas seleccionados entre más de cincuenta participantes de escuelas de hostelería de toda España. Todos afrontaron el mismo reto: preparar su tapa de autor en menos de 45 minutos y en directo.

El jurado estuvo compuesto por el chef Sergio Fernández, la profesora María Jiménez Latorre y Jesús Aguirre, presidente del Consejo Regulador. Destacaron la creatividad de los jóvenes y la versatilidad del pimiento del Piquillo para inspirar nuevas elaboraciones gastronómicas.

Finalistas del Máster de Tapas 2025

Además de la vencedora, compitieron:

• Jorge González (IES Peñacastillo, Santander)
• Diana María Micea (IES Fuente Fresnedo, Laredo)
• Alazne Embil (CI Burlada, Navarra)
• Lucía Calderón (CIPFP Camino de Santiago, Santiago de Compostela)
• Daniel Defensor (IFP María de Zayas y Sotomayor, Majadahonda)
• Christian Sánchez (IES San Isidro, Madrid)
• Estrella García (IES Andrés de Vandelvira, Albacete)

El valor del Pimiento del Piquillo de Lodosa

El objetivo del Máster es difundir la singularidad del Pimiento del Piquillo de Lodosa DOP, un producto navarro reconocido por su calidad y proceso artesanal. Solo se consideran DOP los pimientos cultivados, recogidos, asados a la llama y pelados en seco en ocho municipios del suroeste de Navarra: Andosilla, Azagra, Cárcar, Lerín, Lodosa, Mendavia, San Adrián y Sartaguda.

Esta edición confirma que el llamado oro rojo de Navarra sigue siendo una referencia gastronómica y una fuente constante de innovación.

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Guía Michelin España 2026, nuevas Estrellas, rojas y verdes, distinciones Bib Gourmand y claves de la gastronomía española

La Guía Michelin España & Andorra 2026 llega con fuerza y confirma el gran momento de la cocina española. La gala, celebrada en Málaga, vuelve a demostrar que el talento joven, la creatividad y las propuestas vinculadas al territorio son la base del crecimiento gastronómico del país.

Con 1.295 restaurantes seleccionados este año, la guía refuerza la idea de que España sigue siendo una referencia culinaria fundamental en Europa.

España suma cinco nuevos restaurantes con dos Estrellas Michelin

Una de las noticias más destacadas es la llegada de cinco nuevos dos Estrellas Michelin, lo que eleva la categoría a un total de 37 restaurantes.
Las novedades se concentran en:

Barcelona: capital del salto a las dos Estrellas con tres restaurantes:

• Aleia
• Enigma
• Mont Bar

Tres propuestas muy distintas que consolidan el peso creativo de la ciudad y su influencia nacional.

Otros lugares que alcanzan idéntica categoría

• La Boscana (Bellvís, Lleida)
• Ramón Freixa Atelier (Madrid)

A los restaurantes distinguidos con 2 estrellas Michelin los recomienda con la frase característica “Una cocina excepcional. ¡Merece la pena desviarse!”

25 restaurantes logran su primera Estrella Michelin

La edición 2026 incorpora 25 nuevos restaurantes con una Estrella, alcanzando una lista total de 254 establecimientos y chefs marcados con la consideración Michelin: “Una cocina de gran nivel. ¡Conviene pararse!”.

Son los siguientes:

Área de Andalucía

• El taller Seve Díaz, de Puerto de la Cruz (Tenerife)
• Farala, de Granada
• Haydée de Victor Suárez, de Adeje (Tenerife)
• Mare, de Cádiz
• Ichando, de Los Rosales (Sevilla)
• Palodú, de Málaga
• Recomiendo, de Córdoba

Área mediterránea

• Barahona, de Yecla (Murcia)
• Kamikaze, de Barcelona
• Llavor, de Oropesa del Mar (Castellón)
• Rubén Miralles, de Vinaroz (Castellón)
• Scapar, de Barcelona
• Simposio, de San Antonio de Benegéber (Valencia)

Áreas Centro y Norte

• Ancestral, de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
• Bakea, de Mungia (Vizcaya)
• Casa Rubén, de Tella (Aragón)
• Emi, de Madrid,
• Èter, de Madrid
• Islares, de Bilbao
• Itzuli, de San Sebastián
• La Revelía, de Amorebieta (Vizcaya)
• Miguel González, de Orense
• Pico Velasco, de Carasa (Vizcaya)
• Regueiro, de Tox (Asturias)
• Vértigo, de Sober (Galicia)

Entre las comunidades más premiadas se encuentra Andalucía, que acumula reconocimientos en cinco provincias. También destacan determinadas iniciativas rurales que impulsan la cocina local con un compromiso sostenible y de producto.

Bib Gourmand: buena cocina a precio contenido

La guía añade nuevos Bib Gourmand, distintivo que reconoce restaurantes con una excelente relación calidad / precio.
Los nombres incorporados a la Guia Michelin 2026 con esa consideración son:

• La Trébede (Zamora)
• Loreto (Jumilla)
• Manifesto 13 (Madrid)
• Memoria Gustativa (València)
• Regadera (Córdoba)

Con estas incorporaciones, el país alcanza los 204 restaurantes Bib Gourmand.

Cinco nuevas Estrellas Verdes Michelin 2026

La sostenibilidad sigue siendo un pilar clave para Michelin. En esta edición reciben Estrella Verde:

• Ama (Tolosa)
• Bakea (mungia)
• Garena (Dima)
• Hika (Villabona)
• Terrae (Port Pollensa)

El total asciende ya a 59 restaurantes con este sello.

Premios especiales Michelin 2026: los profesionales del año

La guía también reconoce la labor de grandes referentes del sector:

• Abel Valverde (Desde 1911): premio al mejor servicio de sala.
• Luis Baselga (Smoked Room): premio al mejor sommelier.
• Juan Carlos García (Vandelvira): Joven Chef Michelin
• Quique Dacosta: Chef Mentor del año, con el menú Octavo como referencia innovadora.

La cocina española consolida su liderazgo en la Guía Michelin

La Guía Michelin 2026 confirma que España vive una etapa de diversidad y crecimiento, donde conviven cocinas de autor, propuestas rurales de proximidad, jóvenes talentos y restaurantes ya consolidados.

16 restaurantes con tres Estrellas mantienen intacto su reconocimiento y refuerzan el nivel global de la gastronomía nacional.

Los restaurantes que revelan la excelencia gastronómica Michelin en España y conservan 3 tres estrellas sin los 16 personajes y restaurantes siguientes:

Ángel León (A Poniente), Jordi Cruz (ABaC), Pedro Subijana (Akelarre), Elena Arzak (Arzak), Toño Pérez (Atrio), Eneko Atxa (Azurmendi), Nacho y Ester Manzano (Casa Marcial), Joan Roca (Celler de Can Roca), Jesús Sánchez (Cenador de Amós), Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch (Disfrutar), Daviz Muñoz (DiverXO), Sergio y Javier Torres (Hermanos Torres), Martin Berasategui y Paolo Casagrande (Lasarte), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Paco Morales (Noor) y Quique Dacosta (Quique Dacosta)

A los restaurantes destacados con 3 estrellas los avala el lema supremo de Michelín: “Una cocina única. ¡Justifica el viaje!”

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Una edición limitada que celebra el legado de Bodegas Vizar con cuatro grandes añadas

Con motivo de su 25º aniversario, Bodegas Vizar presenta un vino único que representa la culminación de años de dedicación, innovación y respeto por la tierra. Así nace Dehesa Peñalba 25 Aniversario, una edición limitada que encapsula la esencia de un cuarto de siglo de excelencia vitivinícola.

A diferencia de cualquier otro lanzamiento anterior, esta creación especial es el resultado de un coupage cuidadosamente elaborado con cuatro de las cosechas más emblemáticas de la bodega. Por lo tanto, no solo es una obra maestra enológica, sino también una declaración de identidad.

El arte del coupage: cuatro cosechas, cuatro variedades, una obra maestra

Este coupage especial reúne vinos de las vendimias de 2022 (42%), 2021 (35%), 2020 (13%) y 2019 (10%), elaborados con las variedades Merlot (43%), Syrah (39%), Tempranillo (16%) y un toque de Cabernet Sauvignon (2%).

Las crianzas fermentaron en acero inoxidable, realizaron la fermentación maloláctica en barrica y se afinaron durante 25 meses en roble francés de 225 litros. El resultado es un vino de gran complejidad, sutileza y equilibrio, que expresa las características de su terroir arcillo-calcáreo con limos, arenas y cantos rodados.

Cada cosecha aporta su personalidad: profundidad, estructura, elegancia y frescura, componiendo una narrativa líquida que atraviesa el tiempo.

Una edición exclusiva para verdaderos amantes del vino

Con solo 2510 botellas numeradas y 115 magnums disponibles, esta edición limitada se posiciona como un objeto de deseo para coleccionistas, sumilleres y amantes del vino de alta gama. Su diseño, tanto en la etiqueta como en el packaging, ha sido concebido especialmente para esta ocasión, rindiendo tributo a los valores fundacionales de la bodega: calidad, innovación y respeto por la tierra.

Bodegas Vizar: 25 años de equilibrio entre tradición e innovación

Ubicada a orillas del Duero, a 22 kilómetros de Valladolid, Bodegas Vizar se ha convertido en un referente del vino de calidad en España. Con la prestigiosa certificación Vino de Pago y la Denominación de Origen Protegida Dehesa Peñalba, sus vinos reflejan un microclima único y una filosofía vitícola que combina tradición, tecnología y sostenibilidad.

En sus 90 hectáreas de viñedo ecológico, cultivadas con bajos rendimientos y mimo artesanal, prosperan variedades nobles como Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot. Bajo la dirección de la familia Zarzuela, la bodega mantiene vivo un legado que se remonta al siglo XIV y que hoy se proyecta al futuro con elegancia y autenticidad.

Vino edición limitada 25 aniversario

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Se cumplen 240 años de la fecha en que la “Universidad Complutense mereció  la honra de ser la primera que colocara sobre la cabeza de una dama española la borla de los doctores” 

Datos Históricos de la Ciudad de Alcalá de Henares

Anselmo Raymundo Tornero

Alcalá de Henares, día 5 de junio de 1785.

Desde que las ansias de saber me trajeran a esta ciudad y el favor de un Rector condescendiente me otorgará porvenir cerca de las cátedras, aliviándome la pesadumbre de haber salido por la “puerta de los carros” de esta docta casa, no he conocido ocasión de júbilo, ni decepción, de discordia, ni fraternidad mayor que las que han deparado los acontecimientos del día de hoy.

Alargaré por ello mi parte cotidiano, donde rara vez anotó otra cosa que visitas, cuentas y recados del trajín universitario para referir los hechos y causas que, finalmente, han conjurado a los estudiantes de Alcalá para fundar su propia hostería, desde ahora entusiasmado cenáculo de sus cuitas y apetitos.

Hace un par de meses me tocó colgar en el tablón de anuncios de nuestro vestíbulo una disposición firmada por el conde de Floridablanca que decía, a la letra, lo siguiente: “El Rey, en atención a las distinguidas circunstancias de doña María Isidra  Guzmán y de la Cerda, hija del marqués de Montealegre, y enterado Su Majestad de las muy sobresalientes cualidades personales de que está dotada, permite y dispensa, en caso necesario, que se confiera a esta señora los grados de la Filosofía y Letras humanas, precediendo los ejercicios correspondientes. En Aranjuez, a 20 de abril de 1785”.

Es decir, que nuestro rey Carolo III, como le nombran en latines, honraba a la Universidad Complutense con la distinción de colocar a una mujer el birrete del doctorado por primera vez en España, al tiempo que encomendaba a su claustro una misión insólita y, dada la voluntad regia, apremiante.

Doña María Isidra de Guzmán está en verdad dotada de un ingenio rarísimo. Faldas y talento casan. Esta mañana ha estremecido al graderío del Paraninfo cuando, apoyada en la tribuna doctorado, ha despachado en griego y en latín, en italiano, francés y castellano, según venía a cuento, cuestiones críticas de historia natural y de filosofía, de retórica y cálculo, de física y ética. En noviembre fue nombrada miembro de la Real Academia Española de la Lengua y siendo la primera y única dama que accede a tan alta asamblea, ha tenido la natural pretensión de doctorarse en Letras, antes de consumar su oración de ingreso.

No es extraño que eligiera Alcalá para laurearse. Nuestra universidad (y me la apropio, pues, aunque soy lego en ella, llevo aquí tantas jornadas como el más antiguo de los maestros o el más recalcitrante de los estudiantes), nuestra universidad, digo, se siente avanzada entre todas las de España. Se sabe que su germen estuvo en las Escuelas del antiguo Complutum desde el año 938, quinientos años antes que los estatutos del cardenal Cisneros establecieran cuarenta y dos cátedras del saber humano y normas tales como la elección del rector y los catedráticos por mayoría de votos de los colegiales, asunto de enjundia que aún escuece, pero que liberó para siempre la vida universitaria de Alcalá.

A propósito del doctorado de la dama, sólo preocupaban a nuestro Rector, don Pedro de Rojas, algunas consideraciones de forma: ¿cómo moderar la efusión tradicional de los abrazos que todos los doctores habían de dar a su nueva colega?, ¿cómo enmendar el ritual del nombramiento cuyo rigor comprende, en dicho y hecho, la imposición de “la espuela dorada de los caballeros”? Respecto a delicadas pruebas doctorales, como la de soportar las objeciones a su tesis en un vejamen jocoso y acaso zahiriente, el rector opto por la naturalidad, soslayando cualquier miramiento en virtud del sexo de la candidata. Por lo que a mí respecta, fui privado de portar la bandeja con los atributos doctorales, función sacrosanta del bedel, en beneficio de un hermano suyo, a la sazón colegial de los Manrique, cosa que me disgusto un tanto, perdida ya toda esperanza de colocar la espuela en el castro tobillo de la doctora, acción suprimida ahora del ritual que –por vez primera–, me apetecía.

Toda la comunidad universitaria ha vivido pendiente de los ejercicios académicos de doña Isidora, cuyo discurso sobre Aristóteles, titulado Anonimus hominis est, espiritulis, ha sido refutado por tres catedráticos de Prima y consolidado luego por ella, con tanto carácter y vigor, que válgame su consorte cuando lo tenga. El claustro se ha pronunciado unánime, concediéndola el título de doctor y nombrándola profesora honoraria de filosofía moderna. A mediodía ha recibido el anillo y las insignias del doctorado. Solamente el rector y los decanos han tenido derecho a consumar el fraternal abrazo de rigor.

En la plaza de la Redondilla, ante la fachada universitaria, se ha concentrado un gentío venido de todos los confines de la patria para festejar el acontecimiento. Grandes de España, representaciones diplomáticas y elevadas jerarquías del Estado han querido consolidar con su rango el singular episodio académico, con los estudiantes al frente vestidos de manteo azul, con sus becas y roscas del color reglamentario de sus colegios y facultades, entonando vítores y cánticos entusiasmados a la primera doctora de España.

Del portón ha salido bajo mazas la corporación universitaria, con el estandarte de Cisneros precediendo a doña María Isidra, que vestía ya su muceta de raso y el birrete coronado con borla de seda azul. Por la Ronda de San Diego, la calle de los Libreros, la del Tinte y la de las Juanas, engalanadas de adornos y guirnaldas, ha llegado entre aclamaciones al Palacio Arzobispal, donde una estudiantina aguardaba con su música y cánticos a la lúcida doctora, quien ha traspasado la verja alegre y conmovida por el entusiasmo estudiantil.

A partir de entonces se ha desencadenado el conflicto. Un ujier ha ido convocando a las entidades, jerarquías y cortesanos invitados al banquete que iba a celebrarse en el interior, desgranando premiosamente nombres, títulos y corporaciones hasta que, finalmente, ha dado con la puerta en las narices a los estudiantes.

La decepción ha invadido a quienes son provecho y razón de ser de la universidad. El alborozo se ha tornado en agravio anímico y en contrariedad física, pues ningún denominador común expresa tanto la vida estudiantil como el buen apetito. Alguno ha verificado el menosprecio histórico que sufre el estudiante, recordando el invencible temor que causó en Torrelaguna, pueblo natal del cardenal Cisneros, su primer propósito de fundar allí la universidad: “Los estudiantes, con sus algaradas turbarán la tranquilidad pueblerina y además se comerán las uvas de los viñedos y la fruta de los huertos”, replicó entonces aquel concejo municipal. Otros han tratado de consolarse desdeñando el afrancesamiento alimenticio que impera en la Corte borbónica, tendencia segura de un convite de tanta prosapia. El lujo y el mal gusto son inseparables, ha dicho algún colegial invocando la reciente doctrina Rousseau. “En Aranjuez –ha manifestado otro–, sirvieron días pasados unos caracoles con mantequilla dentro: ¿puede comerse algo tan absurdo?”. La mayoría no ha podido reprimir un ruidoso y espontáneo abucheo, todo un contrapunto de las también sinceras aclamaciones de antes. Como en los toros, vamos.

La noticia de la afrenta estudiantil ha corrido cual reguero de pólvora mientras los estudiantes, con más hambre que vergüenza, han tomado la de Villadiego para paliar su gazuza con el exiguo rancho de sus Colegios.

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Dicen que Alcalá de Henares tiene la calle con soportales más larga del mundo.

Desde la Magistral a la plaza de Santa María anida, bajo columnas de variada traza, todo el comercio de la ciudad, un mercado rectilíneo de dos aceras que antes fue judío, cristiano y moro y ahora es maragato y alcarreño, montañés y manchego, murciano y cacereño, reflejo justo de la nostalgia que traen en sus paladares los estudiantes desde hace tres siglos.

Como de acuerdo, los tenderos de la calle Mayor han salido al paso de los estudiantes. Del colmado del señor Anselmo han recibido ristras de morcillas, chorizos y morcones, candeales recién horneados de la tahona de Jabardo, frutas del Cuco, quesos, aceites y bacalaos de la cerería de Quer,  hortalizas de la señora Conce, chuletillas de corderos y asaduras de Chucuelin, congrios y calamares del Avispa, el pescadero; cazuelas zamoranas de la cordelería de Juarranz, sacos de carbón del Bizco, dos turgentes pellejos de vino del mesón de los Quijada y un sinfín de torrijas, almendrados, costradas y roscas que han recompuesto el temple estudiantil, desagraviarlo por su vecindad.

En la calle de los Colegios, que es trasera de la Universidad y junto a la puerta de los carros, por la que salen del Patio Trilingüe los alumnos descalificados, hay un recinto baldío donde, desde antaño, paran arrieros y viajeros del Camino de Guadalajara, que corre junto al río Henares. Sobre tablones y borriquetas se ha dispuesto una larga mesa donde malamente cabe el prodigio de los sustentos recibidos, ante los que se ha evocado la mística glotona del Juan Ruiz, el Arcipreste, nativo de Alcalá precisamente, quinientos años. También las tentaciones de Gabriel Téllez, el monje farandulero o la picardía de Quevedo, experto en ayunos, dos buenos antecedentes de la vitalidad estudiantil complutense. Reconfortado el estómago, que es el más frecuente de los territorios físicos del ánimo y del talento, se ha redactado, por voluntad de la comunidad estudiantil, un tarjetón dirigido a la nueva doctora en Letras que dice:

“Los alumnos de la Universidad Complutense felicitan a la primera doctora de España y la convidan a las Migas ilustradas y otras viandas que en su honor servirán mañana para todo el pueblo de Alcalá donde, si acude, quedará también graduada en buenas maneras que es doctrina universitaria primordial”

Motivo y ocasión con el que quiso estrenarse la primera Hostería de Estudiantes de España.

Luis Cepeda

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La noche de Morelia es solemne y afrutada cuando rodeas la Fuente de las Tarascas, un monumento a los sabores. Morelia, capital del Estado de Michoacán, se llamó Valladolid antes y fue trazada durante la Colonia como prototipo de una ciudad española. En 1991 acababa de proclamarlo Patrimonio de la Humanidad la Unesco y un fotógrafo veterano, algo místico y sombrío, se me ofreció como guía. Acertó llevándome al Mirasoles. Es el restaurante donde Rubí Silva, cocinera sabia y bella, revisa la tradición culinaria en torno a las “paranguas”, las tres piedras ancestrales que soportan las cazuelas y rodean el fuego, el signo del hogar indígena más venerado en Michoacán. Saboreamos chandukata, un guiso de maíz y carne aliñado con cilantro, yerbabuena, epazote y chiles.

Por la Plaza de Armas, caminando la madrugada, conté mis planes al guía. Lo propuse visitar la provincia el día siguiente: el prodigio del Cerro Campanario en Zitácuaro, donde dicen que las mariposas monarca cimbrean los árboles con su abundancia; el espectáculo telúrico de Mil Cumbres y del Paricutín, el único volcán que ha visto brotar el hombre actual; la legendaria isla de Janitzio en el Lago de Pátzcuaro…

– Yo al Paricutín no voy –aclaró me acompañante, paralizado de repente.

– ¿Como así?

– ¿No ha visto mi cara? Nací allí cuando estalló el volcán, el 20 de febrero de 1943 y no se me ha quitado el espanto. Mi papá estaba en el campo y dijo que se le empezaron a quemar los pies y corrió hasta la casa donde mi jefa se estaba aliviando de mí, rodeada de agujeros con fumarolas. No he vuelto desde chico.

– Siento habérselo recordado. Iremos entonces al Santuario de las Mariposas Monarca.

– Insectos mutantes, pura mandanga. Las mariposas son seres instantáneos inventados por los chinos. Cuentos chinos. No las soporto. Todo mundo les hace fotos; no son para nosotros, fotógrafos profesionales. Y a Janitzio tienes que ir el Día de Muertos, con respeto y causa, cuando las barcas navegan de noche con las veladoras encendidas…

Mientras él descalificaba mis planes, yo inhabilitaba su compañía.

Se me confirmaba que en México no había que planear nunca un viaje porque la improvisación corrige lo previsible y convoca la sorpresa. México siempre sale al paso. Por las buenas o por las malas. Providencialmente. Así que subí a la habitación del hotel y me di un baño, dispuesto a escapar antes de que alguien me convenciera de algún destino concreto.

Enfilé la carretera de Quiroga y amanecía cuando llegué a Pátzcuaro. Buscaba el muelle para cruzar a Janitzio cuando avisté a un caminante con una cesta de mano que apareció por una de las sendas del lago. Cargaba peces blancos recién pescados, saltarines aún, y una curiosidad imperiosa o un apetito urgente me taladró.

– Ya me gustaría catarlos –dije consciente de lo extemporáneo de mi propuesta, pero lo tomó a bien, con una complicidad casi clandestina.

– Prepárate a probar el verdadero pez blanco Pátzcuaro, forastero; el mero manjar del lago.

Colocó tres piedras a modo de paranguas y prendió unas astillas que recolectó raudo entre la hojasca. No sé de dónde sacó un pedazo de tela metálica sobre la que asamos media docena de peces blancos como el nácar. Me dejó saboreando su carne pálida y jugosa porque le urgían otras tareas. Y no quiso cobrarme.

– No es nada, jefe. Los regala el lago si no abusas de él.

Nunca he desayunado mejor.

Sólo y desvelando incertidumbres, como la isla de Janitzio que brotaba entre la bruma. Me faltaba percibir aún mucho Michoacán, alma del México inesperado, pero aglutinaba su esencia en el sabor puro de un pescado insólito.

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